跟著唐僧去旅行12＿竭槃陀國篇（新疆塔什庫爾干） @ 跟著唐僧去旅行

跟著唐僧去旅行12＿竭槃陀國篇（新疆塔什庫爾干）

PART Ⅰ＿唐僧的竭槃陀國（塔什庫爾干）

唐貞觀十七年（西元643年）

玄奘在印度婉拒了當時印度最大的國王＿戒日王，一個較為安全、舒適的建議；也就是由海路坐船回大唐的建議。為的是當日他跟義兄高昌王有個約定，那就是取經回來後到高昌國定居三年，同為該國的老百姓講經說法。所以玄奘由南印度、中印度、北印度然後翻越帕米爾高原，進入今日的中國境內的塔什庫爾干，千里迢迢準備去赴義兄麴文泰之約。此時他所經歷的第一個國家叫竭槃陀國。他們

「自稱云是至那提婆瞿呾羅(唐言漢日天種)。此國之先，蔥嶺中荒川也。昔波利剌斯國王娶婦漢土，迎歸至此，時屬兵亂，東西路絕，遂以王女置於孤峰，極危峻，梯崖而上下，設周衛警，晝巡夜。………。」

他們自稱「至那提婆瞿呾羅」，漢文的意思是【漢日天種】。這個地方早先是蔥嶺中的一片荒原。相傳很久以前有一位波斯王，要娶一位漢族公主為妻。當迎親隊伍迎回到這裡時，卻碰到當地賊寇興兵作亂。當時顧慮新娘子的安全，於是將她安置在一個孤峰上。那個山峰極為險峻陡峭，只能靠攀爬懸梯才能上下山峰。下設有警衛，晝夜都有人巡邏。就這樣戰戰兢兢三個月過去了，好不容易賊寇已退、兵亂平息。正當他們將要繼續啟程之際，卻發現新娘子有身孕了。迎親使臣非常惶恐對他的下屬說：「王上命令我們迎娶新娘，沒想到剛好碰到賊寇作亂，我們只得暫時安頓在這荒郊野地之中朝不保夕。現在端賴王上的德威，賊寇已退即將回國。沒想到未來的王后卻有了身孕，這件事讓我憂心忡忡。明知大禍臨頭，卻不知葬身何處？今天一定要將肇事者抓出來，然後問罪伏誅。」就這樣一陣問訊偵查，卻也毫無結果。

這時候新娘子的侍女告訴使臣：「不要再互相怪罪了，這是天神來相會的結果。每天中午就會有一男子，從太陽裡騎著馬匹來與我主人相會。」

使臣聽完說：「如果真是這樣！那要如何來洗刷我的罪過呢？回去的話必定被王上問罪誅殺，如果留下王上也一定會派兵追討。如今我是進退失據，不知如何才好。」

使臣的手下說：「這是天大的事情啊！可是又能怪誰呢？我們不如待罪境外，過一日算一日吧！

於是他們就在這山峰上築起宮室，並在宮室之外壘起牆垣，周長有三百多步。同時擁立那位新娘子為主自立稱王。

等到那位女子產期屆臨，生下一子容貌極其俊俏。於是母親代理政事，由兒子稱王。這個小孩長大後能夠騰雲駕霧、呼風喚雨。他的威德與聲名傳播遠方，鄰國異地莫不稱臣。等到這個國王得享天年壽終正寢之後，族人們將他葬於這座城東南方一百餘里的一處大山巖的石窟中。他的屍體經風乾後至今不壞，看上去像是一個較為瘦弱的人在睡覺而已。國人會按時為他換衣服，並常更替鮮花。他的子孫代代相傳至今。因為這位先祖的母親是漢人而父親是太陽神，所以自稱【漢日天種】。他們這個族的人相貌像漢人，頭戴方冠卻身穿胡服。

玄奘所說的竭槃陀國人，實際上就是今天的塔吉克人，又自稱為「鷹的傳人」。由此判斷他們應該是一個崇拜太陽與天鷹的民族。

這個國家「及至無憂王命世，即其宮中建窣堵波。其王於後遷居宮東北隅，以其故宮，為尊者童受論師建僧伽藍，臺閣高廣，佛像威嚴………。」

等到這個國家傳到無憂王統治時，他在宮中建立了一個佛塔。後來國王遷到王城的東北角，然後將自己原先居住的皇宮，為「童受論師」改建成成一座寺廟。這座寺廟的亭台樓閣高大廣闊，佛像威嚴………

所謂的「論師」，是佛教裡的一個敬稱。佛教把所有經典分成經、律、論三大類，統稱「三藏」。凡精通所有經文者稱之「經師」。終其一輩子極其嚴格遵守出家戒律者為「律師」。另外像上文提及的童受「論師」，就是對精通論藏者的稱呼。所謂的「論」是論述與佛教有關的哲學議題的著作，如宗喀巴大師的「菩提道次第廣論」。（簡稱廣論），或龍樹菩薩的「中觀論」（簡稱中論）等等。凡是能夠寫出「論」書而又廣為流行的法師，大都是屬於一代宗師。因為他們對佛教的所有經典都已經融會貫通了，才能對經典寫出自己的見解。另外如果有人能對經、律、論三大類經典都精通的法師，就敬稱其為「三藏法師」。歷年來最有名的「三藏法師」，即為玄奘大師。後人皆敬稱其為「大唐三藏」，而避開他的法名。而這就是吳承恩筆下「唐三藏」這個名詞的由來，而不是因為主角姓唐名三藏。其他我們耳熟能詳的三藏法師，還有東晉的鳩摩羅什法師與法顯法師等。

回歸正傳；我們繼續談這位童受論師。

「尊者，呾叉始羅國人也，幼而穎悟，早離俗塵，遊心典籍，棲神玄旨，日誦三萬二千言，兼書三萬二千字。故能學冠時彥，名高當世，………其所製論凡數十部，並盛宣行，莫不翫習………」

童受尊者是呾叉始羅國人，從小就聰明穎悟，很早就脫離塵俗，專心遊獵經典，全神貫入於深奧的佛理。他每日要誦讀佛經三萬兩千言，並書寫經文三萬兩千字。所以學業能夠超越同儕，並享有很高的名聲。………他所撰寫的十幾部論述，全都被廣為流傳爭相學習，所以他堪稱是大師級的經論師了。在當時的印度就有如此的說法＿「東有馬鳴，南有提婆，西有龍猛，北有童受。」號稱四輪太陽照耀當世。因此這個國家的無憂王聽到尊者的盛德之後，起兵攻打伐呾叉始羅國。透過這種威脅的手段請得童受論師後，並為他建造了這座寺廟，昭示眾人以瞻仰論師。

玄奘接下來描述王城東南方三百餘里的地方＿

「至大石壁，有二石室，各一羅漢於中入滅盡定，端居不動，視若羸人，而竟無傾朽，已經七百餘歲矣。」

（到了一個大石崖，崖上有兩間石窟，裡面各有一位入滅盡定的羅漢，端坐在那裏一動也不動。看上去非常瘦弱，卻沒有腐壞。已經有七百多年了。）

玄奘在這裡的描述，讓人聯想到烏魯木齊博物館裡，所展示的乾屍。新疆由於氣候非常乾燥，所以人死後在某些條件適合之下，水分迅速被蒸發掉了，使得細菌無法生存。然後屍體就以乾扁的狀態下被保留了下來。就像玄奘在此形容的景象＿「形若羸人，膚骸不朽。」（外表看起來像是個較為瘦弱的人，皮膚、骨骸都沒腐壞。）

很奇怪的是玄奘不只在這個國家，有看到這種入滅盡定的修行者。在接下來的烏鎩國、斫句迦國以及瞿薩旦那國都有這種修行人的描述。這應該就是佛陀時期所謂的外道了。

在佛陀住世時期的印度，是一個各類思想極其爆發的時代，所以經書上就有「外道六十二見」的說法。其中有六股較為成其氣候的修行風潮，《梵動經》上稱之為「六師外道」。其中的一股苦行者（苦行論者＿領導者為乾陀若提子），就是從事這種入滅盡定的修行。由此可見當初由印度傳入西域的宗教思想，不僅僅只是佛教一股而已。

不過我想就算佛陀在世的話，祂也不會贊同這種自我毀滅的修行方式。因為祂老人家就是歷經了六年，幾乎是不吃不喝、不遮風避雨的苦行生活後，才體會到肉體的摧殘，只會讓生命能量流失，而無益於靈性的解脫，更無助益於寧靜彼岸的抵達。於是接受了一位牧羊女所供奉的「乳糜」，才慢慢恢復了體力，然後得以進行接下來的菩提樹下的思考。

由於佛陀自己親身體驗的結果，後來祂教導人們要實行中道（詳附註）。也就是要避免嚴苛苦行，同時也迴避其他放逸奢華兩種極端。

無獨有偶地；這個區域除了都有這些外道修行者留下的遺跡之外，還有很多神鬼傳奇的描述。我想在一千四百年前的南疆這一帶，在這民智初開之際，神鬼多、傳奇多也無可厚非。只是多說無益，我們簡略之。

法師越過蔥嶺後，在竭槃陀國休息了廿幾日才離開。接著走了五天後，碰到一群盜賊。同行的商人們驚恐之下，競相攀爬山壁逃離。可惜戒日王送給玄奘用來運載經書的大象，驚恐之下掉到河中溺斃。等到盜賊離去後，玄奘才又和商人們往東離開帕米爾高原。終於要進入佉沙國了，這個國家位於今日的新疆喀什。很多旅遊書都說「沒到過喀什就別說你來過新疆」，那這麼說的話；玄奘是確確實實到過新疆了。這個絲綢之路中、南雙線，在西端的交會點，應該是集繁華與富庶於一方吧！玄奘又是如何描述這個城市的呢？我們佉沙國篇再聊！

附註：佛陀的中道思想；說的不僅僅只是物質上的不放逸奢華與不嚴遵苦行而已，最主要的還是在思想上的保持中道。根據《雜阿含262經》的紀載；「如實正觀世間集者，則不生世間無見。如實正觀世間滅者，則不生世間有見。如來離於二邊，說於中道。」（如實了知世間是因緣而生，所以不執著於「無」。更因如實了知世間是因緣而滅，所以也不執著於「有」。這就是佛陀不執著於「有」與「無」兩邊，而說的「中道」。）

PART Ⅱ＿旅行者的塔什庫爾干與紅其拉甫（古竭槃陀國）

2016/06/16新疆喀什

新疆的喀什跟內地因為有時差的關係，所以早上十點的街頭，看起來就像內地的七、八點般地冷清。

我比約定的時間約略早了一點下到青旅的櫃台，值班的人員告訴我；車子已經在門口等候了。出了門口果然看見一部七人座的廂型車停在門口。

我問：「這是要到塔縣的車嗎？」

「是啊！是啊！」

就在司機即將接過我的行李前，櫃台的小姐衝出來對我喊著：「陳先生那不是你的車，你坐的是對面那部。」

我一看心想〜那更好對面是一部越野車，至少馬力強一點吧！我前天付的拼車費是四百塊、兩天，那演ㄑㄧ這部七人座應該會便宜一點了喔！

剛剛那一幕差點搭錯車的情景，沒有逃過我的拼車師傅眼睛。他笑笑對我說：

「你搭那部車到不了塔縣的！」

「為什麼？他也是要到塔什庫爾干的啊！」

「他的車子底盤太低了，這一路坑坑洞洞的。」

「這一條不是通往巴基斯坦的公路嗎？這種國與國之間的貿易道路，怎會是坑坑疤疤的呢？」

「正在修路唄！」

「喔！」

我邊說邊把行李丟上車。果不其然出了城區沒多久就碰到修車路段，來往砂石重車更是把路面壓的坑坑洞洞的。

咱們今天這位司機是位中年人。人是不錯；只是太過忠黨愛國又話多了一點，而且話頭一開起來就沒完沒了。在這修路的路段上一聊起勁，手上的車速掉到只剩下四十公里左右而已。等到幾部軍用卡車把我們狠狠甩在屁股後面，然後帶起滿天灰塵後實在受不了了。

我說：「你以這種速度繼續走的話，我們還沒到塔縣，剛剛那部七人座的車肯定先到達了。」

他這才心不甘情不願地踩下油門，擺脫那鋪天蓋地的風沙。

我們這位司機是個少數民族，但是漢語講的很好。他是專門跑青旅的拼車路線，所以車上還有著住其他青旅的學生。一位來自廣州、另一位是內蒙人、還有一位青年剛剛約在十字路口接的人。這位青年姓陳，在雲南瀘沽湖邊開民宿。有人告訴他塔縣的卡湖極美、極靜、也更原始，於是他一翻就翻過了整個青藏高原來到南疆。他準備在卡湖住個一、兩夜，再搭車進塔縣。

這個司機是個老手，沿路景點都會主動讓我們下車拍照。

他問我們要不要在卡湖邊的遊牧民族家午餐？經過我們同意後，就開始打電話聯絡當地他熟識的人事先做準備。於是離開喀什約五、六個小時後，我們抵達了這個讓小陳一下子翻過整個青藏高原的卡拉庫里湖了。

雲南的瀘沽湖我在2009年也去過。卡湖真的比瀘沽湖更靜、更原始，但是它們各自擁有不同的美。卡湖的美勝在與天地融合而形成的混然一體，另外還有它身處高原的寧靜與清新。而瀘沽湖則多了份當地少數民族人文的加持。尤其是我在1992年第一次自己進入中國自助旅行時，就已經聽到在雲南一處非常偏遠的山區，那裏的居民有著「走婚」的風俗，就對它不由自主地增添三分幻想。後來才知道那個偏遠的山區，還有個風景極美的瀘沽湖。只是不知道這幾年來，它又多添加了幾分商業氣息罷了！

我還記得當年就是因為在瀘沽湖上，驚豔於附近丘陵的光影之美。但是始終拍不出效果後，回到台灣才開始學習拍照、攝影的原由。

卡拉庫里湖當地人稱之「聖湖」，而一般人簡稱「卡湖」。它就位在中巴公路旁邊，只要是上塔縣的車子，都會路經此地。這裡海拔有3650公尺高，所以略顯微涼，不過空氣倒是很清新。當地的居民就是塔吉克人，自稱是「鷹的傳人」。這裡沒有自來水、電，居民用的就是卡湖的水，而這湖水來自雪山的融化。另外部分居民屋頂設有太陽能板，所以晚上室內可以藉著白天儲存的電力點燈。視線之內看不到有小耳朵之類的東西存在。

今日卡湖的天氣真是完美到不行！藍天、白雲搭配著遠方的氈房、碧雪，映射到無風的湖面，整個倒影效果真是完美到了極致。尤其是那裊裊炊煙更是提醒了我；我不是身處畫像之中。……喔我的老天爺啊！您都快比得上Photoshop了！

我承認僅僅這個卡湖的景致，就可以讓這次上高原的長途跋涉了無遺憾了！難怪小陳會為了它不惜翻過整片青藏高原，千里迢迢只求一會。

離開卡湖繼續前行一個多小時後，我們抵達了塔什庫爾干。雖然已經晚上七點多了，但是因為時差的關係，所以天色還很亮。看樣子約莫是中原的下午四、五點左右光景。找到了下塌的青旅後，拼車的司機建議我們趁著太陽還沒下山前，先去阿拉爾濕地走走。至於石頭城這個景點，則建議明日八、九點還沒開門前就翻越矮牆過去。如此除了可以免去門票一張外，還能趕在十點邊檢站開門時，申請上紅其拉甫口岸的通行證。

就在我們去濕地的途中，早上那部七人座廂型車也到塔縣了。看樣子早上司機的對它的評語，只是同行相忌罷了。

阿拉爾國家濕地就在石頭城山丘下方，這裡水路縱橫伴著青草鬱蔥，散置其間的牧民氈房與牛羊，更是書寫著一份清閒與慵懶。整個感覺很棒！很世外！

這裡海拔才3000公尺出頭，又是在群山之中。所以即使傍晚七點多了，還不至於顯得太過清冷。旁邊山丘上的石頭城在斜陽的光影之下，襯著遠山倒是顯得斑駁與荒涼。這趟旅行總共卅二天，所拍影像應該有好幾千張。但是此刻站在溼地上所抓住的石頭城光影，卻是整趟旅行最為滿意的一張。

「城依峻嶺，北背從多河，其河東入鹽澤，……」＿大慈恩寺三藏法師傳

「國大都城基大石嶺背徙多河。」＿大唐西域記

這是一千四百年前玄奘對石頭城的描述。由這個角度觀看此城，伴著玄奘對此城的由來採集到的傳說＿「漢日天種」。倒是多了份幻想，也顯現了幾分的淒美。只是我不禁懷疑；當年被群臣層層保護在山上的漢人公主莫名其妙懷孕了。依據恃女的說法是；每日中午都有一人自太陽騎馬出來與公主相會，所以公主才會有了身孕。可是看這丘陵並不高，也沒有很陡峭。有心人士想要偷偷爬上去，似乎並不會太困難。難道「漢日天種」的傳說只是個美麗的誤會？

去！想到那兒了。

2016/06/17新疆塔什庫爾干

早上八點半左右天剛亮沒多久，我們就如司機所說地進入了石頭城。不是我迫不急待想要一睹漢人公主的風采，而是還要趕在十點邊防檢查站開張前，去申請到紅其拉甫口岸的通行證。

這個石頭城雖然地處偏遠的帕米爾高原，但是出現在漢人書籍的紀載卻很早，這應該是跟這個國家地處絲綢南路上有關係。根據北大季羨林教授的考證；在所有絲綢之路中，以絲綢南路是被最早開發的，所以這裡也較早被記錄在中國的典籍之中。在漢朝時這裡就有個叫「蒲犁國」的國家，後來改朝換代後稱為「竭槃陀國」。這裡首次真正納入漢人統管的時間是在唐朝。在大唐勢力最為鼎盛之際，全國總共設有十個節度使區。這十個軍區各有受其統屬之州、軍、鎮、城與守捉，而這個石頭城曾經為大唐一朝安西都護府管轄之下的「蔥嶺守捉」。

另外清朝也在此設立了「色勒庫爾回莊」與「蒲犁廳」，作為此地的行政中心。只是這個代表兩千多年來，塔什庫爾干河谷地區的行政、經濟、文化中心的石頭城，同樣只能孤寂地在高原中承受著歲月的流逝。

早上八點（內地時間約六點）天剛亮就進入了「石頭城遺址」，此處據稱與「南京石城」與「遼寧石城」並稱為三大石頭城建築。整個景區散佈著大大小小的石塊，不過進入景區不久就有著木棧道導引，所以倒也好走。只是整個景區只剩城墎，至於內部的建築物也都早已坍塌，剩下一些土塊與石塊。這裡的規模比起交河古城或高昌古城小了許多，甚至比起蘇巴什佛寺遺址都不到五分之一，只不過它們同樣的是；都在歲月中緊盯著荒涼，在滄桑中述說著輝煌。

早上九點四十我們準時出來跟司機會合，然後一起到鎮邊準備申請去紅其拉甫口岸的通行證。早在昨天上山途中之時；我看司機是跑這條路線的老手，所以就請教了他一個問題〜一個台灣人能不能去到紅其拉甫口岸看一下？

他回答〜應該沒關係吧！你又沒要出境，只是去看一眼而已。

他的輕描淡寫的態度一下子燃起了我的希望之火，因為我事先蒐集的資料是台、港、澳人只能抵達塔什庫爾干，而無法去到紅其拉甫口岸。也就是這個緣故，所以旅行出門前我把打包好的羽絨衣再掛回衣櫥。只是……可惜的是畢竟中國海關不是師傅他家開的。所以一到邊防檢查站拿證件申請時，我馬上被打了個回票，通行證上只允許三人成行（含司機，小陳留在卡湖。），這裡面並不包含我。